El Nanga Parbat es el ochomil más occidental del planeta; está situado en la región de los Territorios del Norte, en Pakistán, al sur del Río Indo. La diferencia de altura con el fondo del valle del Indo, distante sólo 25 km, alcanza alrededor de 7.000 metros. La pared sur con sus 4.500 metros es la más alta pared rocosa del mundo. Desde el punto de vista geológico, Nanga Parbat está constituida principalmente de granitos y de gneis.
Tiene un tremento relieve vertical sobre el terreno local en todas direcciones. Al sur, el Nanga Parbat presume de lo que a menudo se ha considerado la cara de montaña más alta del mundo: la cara Rupal se alza 4.600 m sobre su base.
Cara Rakhiot del Nanga Parbat.
El núcleo del Nanga Parbat es una larga cresta de orientación sudoeste-noreste. La arista es una enorme masa de hielo y roca. Tiene tres caras, la cara Diamir, la Rakhiot y la Rupal. La porción sudoeste de esta arista principal se conoce como la muralla Mazeno, y tiene una serie de picos subsidiarios. En la otra dirección, la arista principal se arquea hacia el noreste en el pico Rakhiot (7.070 m). El lado sur/sudeste de la montaña está dominado por la maciza cara Rupal, arriba señalada. El lado norte/noroeste de la montaña, que da al Indo, es más complejo. Hay una grieta hacia la cara Diamir (oeste) y la Rakhiot (norte) por una larga arista. Hay una serie de cumbres subsidiarias,m incluyendo el Pico Norte (7.816 m) alrededor de 3 km al norte de la cima principal. Cerca de la base de la Cara Rupal hay un bello lago glacial llamado Latbo, por encima de la villa estacional de pastores del mismo nombre.
Los intentos de subir el Nanga Parbat empezaron muy pronto. En 1895 Albert F. Mummery guió una expedición al pico, y alcanzó casi 7.000 m en la cara Diamir (Oeste), pero Mummery y dos compañeros Gurkha más tarde murieron reconociendo la cara Rakhiot.
En los años treinta, el Nanga Parbat se convirtió en el centro de interés alemán en el Himalaya. Los montañeros alemanes eran incapaces de intentar el monte Everest, pues sólo los británicos tenían acceso al Tíbet. Inicialmente los esfuerzos alemanes se centraron en el Kanchenjunga, en el que Paul Bauer lideró dos expediciones en 1930 y 1931, pero con sus largas crestas y caras inclinadas Kanchenjunga era más difícil que el Everest y ninguna expedición consiguió hacer grandes progresos. Se sabía que el K2 era aún más duro, y su carácter remoto significaba que incluso llegar a su base sería una gran empresa. El Nanga Parbat era por lo tanto la montaña más alta accesible a los alemanes que parecía que tenían alguna posibilidad de ascender.
La primera expedición alemana al Nanga Parbat fue liderada por Willy Merkl en 1932. A veces se la llama expedición germano-americana, pues entre los ocho escaladores estuvieron Rand Herron, un estadounidense, y Fritz Wiessner, quien se convertiría en ciudadano estadounidense al año siguiente. Mientras el equipo estaba formado por fuertes escaladores, ninguno tenía experiencia en el Himalaya, y un planeamiento pobre (particularmente un número inadecuado de porteadores, junto con el mal tiempo, les impidió llegar más allá del pico Rakhiot, alcanzado por Peter Aschenbrenner y Herbert Kunigk, pero establecieron la viabilidad de una ruta a través del Pico Rakhiot y la arista principal.
Merkl lideró otra expedición en 1934, que estuvo mejor preparada y financiada con el respaldo total del nuevo gobierno nazi. Al principio de la expedición murió Alfred Drexel, probablemente de edema pulmonar por altura. Los escaladores tiroleses Peter Aschenbrenner y Erwin Schneider alcanzaron una altura estimada de 7.895 m el 6 de julio, pero se vieron obligados a regresar por un empeoramiento del tiempo. El 7 de julio, con otros 14, quedaron atrapados en una feroz tormenta a 7480m. En la desesperada retirada que siguió, tres famosos montañeros alemanes, Uli Wieland, Willo Welzenbach y el propio Merkl, y seis sherpas murieron de agotamiento, exposición y mal de altura, y otros más sufrieron severas congelaciones. El último superviviente que alcanzó la seguridad, Ang Tsering, lo hizo habiendo pasado siete días batallando a través de la tormenta. Se ha dicho que el desastre, "por pura y larga agonía, no tiene paralelo en los anales del montañismo.
En 1937, Karl Wien lideró otra expedición a la montaña, siguiendo la misma ruta que las expediciones de Merkl. Se progresó, pero más lentamente que antes debido a la intensa nevada. En algún momento alrededor del 14 de junio siete alemanes y nueve sherpas, casi toda la expedición, estaban en el Campo IV por debajo del Pico Raikhot cuando se vieron sobrepasados por un alus. Los 16 hombres murieron al instante en lo que sigue siendo el peor desastre ocurrido en un ochomil.
Los alemanes volvieron en 1938 guiados por Paul Bauer, pero la expedición sufrió mal tiempo, y Bauer, consciente de los desastres previos, ordenó regresar antes de alcanzar la Silver Saddle. Al año siguiente un pequeño grupo de cuatro hombres, entre los que estaba Heinrich Harrer, exploró la cara Diamir con la pretensión de encontrar una ruta más fácil. Concluyeron que la cara era una ruta viable, pero la Segunda Guerra Mundial estalló y los cuatro hombres fueron internados en la India. La huida de Harrer y posteriores viajes se convirtieron en el tema de su libro Siete años en el Tíbet.
Primera ascension:
Fue escalado por primera vez el 3 de julio de 1953 por el austríaco Hermann Buhl, quien formaba parte de un equipo germano-austríaco. La expedición fue organizada por el medio hermano de Willy Merkl, Karl Herrligkoffer de Múnich, mientras que el líder de la expedición fue Peter Aschenbrenner de Innsbruck, quien había participado en los intentos de 1932 y 1934. Para entonces, 31 personas habían muerto ya en la montaña.
Buhl fue el único montañero de la expedición que logró coronar la cima. El empuje final hacia la cima fue dramático: Buhl siguió solo, después de que sus compañeros regresaran, y llegó a las 7 de la tarde; la ascensión fue más dura y le llevó más tiempo del que él esperaba. Su descenso se ralentizó cuando perdió un crampón. Atrapado en la oscuridad, se vio obligado a vivaquear en una estrecha cornisa, sosteniendo un pequeño agarre con una mano. Agotado, dormitó ocasionalmente, pero consiguió conservar el equilibrio. También fue muy afortunado por tener una noche tranquila, y no se vio sometido a los vientos heladores. Finalmente alcanzó el campamento alto a las 7 de la tarde del día siguiente, 40 horas después de salir. Buhl ha sido el único montañero en hacer una primera ascensión de un ochomil en solitario y sin ayuda de oxígeno.
Instentos posteriores:
El segundo ascenso al Nanga Parbat fue a través de la cara Diamir, en 1962, por los alemanes Toni Kinshofer, S. Löw y A. Mannhardt. La ruta es hoy la "vía normal" a la montaña. La ruta Kinshofer no asciende por el medio de la cara Diamir, que está amenazada por aludes de los voluminosos glaciares colgantes. En lugar de ello, asciende un hombro en el lado izquierdo de la cara.
En 1970 los hermanos Günther y Reinhold Messner alcanzaron la cumbre a través de una ruta directa en la dificil y enorme cara Rupal; fue el tercer ascenso a la montaña. Su descenso fue épico: fueron incapaces de descender por el mismo lugar por el que habían subido, y en lugar de ello hicieron la primera travesía de la montaña, bajando por la cara Diamir. Desafortunadamente, Günther murió en un alu en el Diamir. El relato que Messner hizo de este incidente ha sido controvertido y ensombrece su logro. En 2005 los restos de Günther se encontraron en la cara Diamir.
En 1971 Ivan Fiala y Michael Orolin hicieron cumbre en el Nanga Parbat a través de la ruta de Buhl de 1953 mientras que otros miembros de la expedición ascendieron el pico sudeste (7.600 m) por encima de Silbersattel y la antecima (7.850 m) sobre la grieta Bazhin.
En 1978 Reinhold Messner regresó a la cara Diamir y logró el primer ascenso completamente en solitario, esto es, en solitario por encima del campamento base, de un ochomil.
En 1984 la francesa Lilliane Barrard se convirtió en la primera mujer que subió el Nanga Parbat, junto con su marido Maurice Barrard.
En 1985, Jerzy Kukuczka, Zygmunt Heinrich, Slawomir Lobodzinski (todos polacos) y Carlos Carsolio (mexicano) ascendieron una gruesa línea arriba a lo largo del pilar sudeste (o espolón polaco) a mano derecha de la cara Rupal, alcanzando la cumbre el 13 de julio. Era el 9.º ochomil de Kukuczka. También en 1985, un equipo femenino polaco ascendió el pico por la ruta alemana de la cara Diamir de 1962. Wanda Rutkiewicz, Krystyna Palmowska y Anna Czerwinska hicieron cumbre el 15 de julio.
El "moderno" superalpinismo llegó al Nanga Parbat en 1988 con uno o dos intentos infructuosos en la cara Rupal por Barry Blanchard, Mark Twight, Ward Robinson y Kevin Doyle. El verano de 2005 vio resurgir los intentos estilo alpino, ligeros de peso, en la cara Rupal:
- En agosto de 2005, helicópteros militares pakistaníes rescatados al conocido montañero esloveno Tomaž Humar, que estaba atrapado debajo de una estrecha cornisa de hielo a 5.900 m durante seis días. Se cree que es uno de los pocos rescates con éxito llevados a cabo a tal altitud.
- En septiembre de 2005, Vince Anderson y Steve House hicieron un ascenso de un día, extremadamente ligero, por una vía nueva y directa en la cara, lo que les otorgó grandes alabanzas en la comunidad montañera.
El 17 o 18 de julio de 2006, José Antonio Delgado Sucre, un escalador de élite de gran altura de Venezuela, murió unos días después de haber llegado a la cumbre, donde fue atrapado por el mal tiempo durante 6 días y fue incapaz de bajar. Fue el único escalador venezolano, y uno de los pocos hispanoamericanos, en alcanzar la cumbre de cinco ochomiles. Parte de la expedición y de los esfuerzos de rescate en el campamento base fueron captados en video pues José Antonio Delgado Sucre era protagonista de un piloto para una serie de televisión de montañismo. Explorart Films, la compañía productora, más tarde desarrolló el proyecto en una película documental llamada Más allá de la Cumbre, que fue programada para lanzarse en Sudamérica en enero de 2008.
El alpinista de élite italiano Karl Unterkirchen, poseedor del record guinness por ser el primer montañero que escaló las dos montañas más altas del mundo, el monte Everest y el K2, en la misma temporada, sin oxígeno embotellado y que más tarde repitió esta hazaña entre el 24 de mayo y el 26 de julio de 2006 imponiendo un récord de 63 días interrumpió trágicamente su carrera el 15 de julio de 2008, cuando cayó en una grieta durante una tentativa de abrir una nueva ruta de ascenso en la montaña Nanga Parbat, con Walter Nones y Simon Kehrer. En la última entrada del blog que Unterkircher escribía sobre su expedición, escrita dos días antes de su fatal caída, decía: «Lo que más me asusta son las placas de hielo. Cuelgan por todas partes en esta montaña y llevan siglos asustando a la gente del valle, por eso sienten un gran respeto por la montaña. Desde abajo, el ascenso parece difícil, muy difícil, eso me confunde y hace que me sienta bastante escéptico con respecto a la expedición. ¡Es una misión peligrosa! Probablemente atacaremos la montaña como soldados en una guerra, pero en vez de armas llevaremos crampones y piolets». "Karl Unterkircher fue la nueva estrella del alpinismo", comentó Reinhold Messner cuando se entero de la tragedia. Unterkircher murió, pero Simon Kehrer y Walter Nones fueron rescatados por el equipo de rescate pakistaní después de muchos esfuerzos.
El 12 de julio de 2009, después de alcanzar la cumbre del Nanga Parbat, la alpinista surcoreana Go Mi-Young cayó de un acantilado en el descenso con mal tiempo. En su carrera por ser la primera mujer en ascender los 14 ochomiles.
Ajito A. José A. - E.E.S.
http://es.wikipedia.org/wiki/Nanga_Parbat
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