Río Yangtsé (2)

Curso superior:

Ya como Yangtsé y mientras discurre por la cuenca de Sichuan, el río recibe innumerables afluentes, muchos de ellos poderosos, que aumentan su caudal de manera significativa: comienza en la propia Yibin, donde recibe por la izquierda al río Nanguang y al poco, en la mano opuesta, al río Jiaju. Siguen el Changning, por la derecha, y luego un destacado afluente por la izquierda, el río Tuo (de 655 km y una cuenca de 27 500 km²), en cuya confluencia se encuentra la importante ciudad de Jiangyang (el núcleo histórico de la gran ciudad de Luzhou) (aproximadamente 625.000 hab. en 2008), capital de la ciudad-prefectura de Luzhou.

Sigue luego, recibiendo por la derecha al río Chishui-Gaodong antes de abandonar Sichuan y entrar en la provincia de Chongqing. Recibe por la izquierda al río Shenshui-Shangpo, luego por la derecha al Shangxi y nuevamente por la izquierda al Meijiang-Binan. Siguen el Qiljiang y el Jiantan, ambos por la derecha, y llega el río a la importante ciudad de Chongqing, donde recibe por la izquierda al río Jialing (1.119 km y una cuenca de 160 000 km²). Sigue el río aguas abajo, con un cauce cada vez más ancho en el que comienza a haber islas, algunas grandes, de 5 km de largo por casi dos de ancho. Recibe en este tramo al río Wubu (derecha), Yulin y Longxi (izquierda), Lontan (derecha., con su afluente el Youjiang) y otro destacado afluente, el río Wujiang, también por la derecha y procedente del sur.

Continua aguas abajo, describiendo grandes curvas y amplios meandros, recibiendo más afluentes: el Nanbin, por la derecha, un largo río que discurre entre importantes desfiladeros y continuos cambios de rumbo; el Gold, el Zhuxi, el Pengxi, y el Tangxi, por la izquierda; el Sibu y el Huohe, por la derecha; el Meixi y Daning.

Abandona la provincia de Sichuan y se interna por el oeste en la provincia de Hubei. Continua recibiendo más afluentes: el Wanfu, por la derecha; el Yandu, el Shennongxi y el Banquiao, por la izquierda; el Quinggan (con su afluente Luogudong) y el Tongzhuang, por la derecha; el Xiangxi, por la izquierda; y acaba este tramo entre gargantas con la presa de las Tres Gargantas, la mayor presa hidroeléctrica del mundo. Nada más pasar la presa, se ha construido recientemente (1993-96) un puente colgante de 900 m de vano central, el puente Xiling. Sigue luego el río aguas abajo, recibiendo al Huangbo (o Huangbai), por la izquierda, justo antes de la presa de Gezhouba construida entre 1970-88 —con una altura de 47 m y una potencia instalada de 3.115 MW— en las proximidades de la ciudad de Yichang (427.300 hab. en 2004), capital de la homónima ciudad-prefectura de Yichang, frente a la desembocadura de otro afluente, el río Qiabian. En Yichang se termina el curso superior del Yangtsé.

En su discurrir, el río desciende desde una altitud de 305 m en Yibin, provincia de Sichuan, la cabecera de la navegación de los barcos fluviales, hasta los 192 m en Chongqing. Entre Chongqing y Yichang (I-ch'ang), a una altitud de 40 m y una distancia de unos 320 km, pasa a través de las espectaculares Gargantas del Yangtsé, que destacan por su belleza natural, aunque son peligrosas para la navegación.

Curso medio:

Continua el Yangtsé su lento descenso al mar, adentrándose en la gran llanura a la que da nombre, en un discurrir típico de llanura, con muchos meandros, vueltas y revueltas y cambios de rumbo aunque orientado al este, y recibiendo cada vez más agua de los miles de lagos de la gran llanura. El Yangtsé recibe al inicio de este tramo al Bailin por la izquierda, y luego al Qingjiang y al Songzi, ambos importantes afluentes, por la derecha. Pasa por las ciudades de Zhijiang (más de 500 000 hab. en 2004 en el distrito) y Jingzhou (ciudad-prefectura con una población metropolitana de 350.000 personas en 2000), Sishou (650.000 hab. en el distrito). Sigue el Yangtsé su discurrir y de nuevo forma límite provincial, esta vez entre Hubei, al norte, y Hunan, al sur. Pasa en este tramo fronterizo muy cerca del lago Dongting, entre 5-10 km al norte, un gran lago de 2820 km², que canaliza las aguas de varios grandes afluentes meridionales del Yangtsé: el río Xiang (856 km), el río Zi (653 km), el río Li (437 km) y el río Yuan (1033 km). El lago es usado por el mismo Yangtsé como llanura de inundación, llegando a ocupar en época de crecidas hasta 20.000 km² de superficie inundada. El lago Dongting se encuentra enteramente en la provincias de Hunan y es la salida de la mayoría de los ríos de la provincia.

Se vuelve el río en un corto tramo hacia el noroeste, pasando al sur del lago Hongku (348 km²) y deja de ser límite provincial, adentrándose nuevamente en Hubei. Recibe por la izquierda al río Dongjing y al Huangsi y luego llega a la gran ciudad de Wuhan (más de seis millones de habitantes en el área urbana en 2006), capital de Hubei, la principal ciudad de la zona central de China, donde le aborda por el norte uno de sus mayores afluentes, el río Han (de 1532 km y una cuenca de 174 300 km²), que trae agua de su cuenca norte hasta Shaanxi.

Sigue luego el Yangtsé su discurrir en dirección suroeste, flanqueando por innumerables lagos, y llega a un tramo donde nuevamente va a ser límite provincial: primero, entre Hubei, al norte, y Jiangxi, al sur, y a continuación, entre Anhui, al norte, y también Jiangxi, al sur. En este segundo tramo el río llega a Hukou, donde confluye con el lago Poyang, que marca el fin del curso medio.

Curso inferior:

En el extremo norte de Jiangxi, el lago Poyang, el lago de agua dulce más grande de China, se une al río. Continua el Yangtsé a través de las provincias de Anhui y Jiangsu, recibiendo más agua de innumerables lagos y ríos más pequeños, y finalmente llega al mar de la China Oriental en Shanghái.

Cuatro de los cinco lagos principales de agua dulce de China contribuyen con sus aguas al río Yangtsé.

Características:

El Yangtsé está flanqueado por zonas industriales —metalurgia, energía, química, automoción, materiales de construcción y maquinaria industrial— y zonas de desarrollo de alta tecnología. Está desempeñando un papel cada vez más crucial en el crecimiento económico del valle del río y se ha convertido en un eslabón vital para el transporte marítimo internacional de las provincias del interior. El río es una arteria importante del transporte para China, que conecta el interior con la costa.

El río es una de las vías navegables más concurridas del mundo. El tráfico incluye tanto tráfico comercial de transporte de mercancías a granel, como de carbón, así como de productos manufacturados y pasajeros. El transporte de carga llegó a los 795 millones de toneladas en 2005.[7] [8] Hay cruceros fluviales de varios días, especialmente a través de la hermosa y pintoresca zona de las Tres Gargantas, que se están convirtiendo en populares a medida que la industria del turismo crece en China.

Las inundaciones a lo largo del río ha sido un problema muy importante. La temporada de lluvias en China es de mayo y junio, en las zonas localizadas l sur del río Yangtsé, y de julio y agosto en las áreas al norte. El enorme sistema fluvial del río recibe agua de ambos flancos sur y norte, lo que provoca que su temporada de inundaciones se extienda de mayo a agosto. Además, al ser una zona relativamente densa y rica en ciudades a lo largo del río, hace que las inundaciones sean más mortales y costosas. Las grandes inundaciones más recientes fueron las inundaciones del río Yangtsé de 1998, pero aún fueron más desastrosas las inundaciones del río Yangtsé de 1954, que mataron a unas 30.000 personas. Otras graves inundaciones fueron las de 1911, que mató alrededor de 100.000 personas, las de 1931 (145.000 muertos) y 1935 (142.000 muertos).

El Yangtsé está muy contaminado, especialmente en Hubei (distrito de Shashi).

Presa de las Tres Gargantas:

En 1994, el gobierno chino decidió acometer la construcción de la presa más grande del mundo en la región de las Tres Gargantas, una zona de gran valor paisajístico y ecológico, que rodea al río en una extensión de 200 km en su paso de la municipalidad de Chongqing a la provincia de Hubei. La presa se terminó de construir en el año 2009. Este proyecto ha sido muy criticado desde fuera de China por su elevado coste ecológico y social, puesto que el lago artificial inundo numerosos poblados de Hubei.

Antes de que la presa de las Tres Gargantas fuera construida, el río era navegable por barcos transoceánicos aguas arriba hasta incluso unas mil millas de su boca. En junio de 2003, la presa cerró el río, provocando la inundación de Fengjie, la primera de una serie de ciudades afectadas por el proyecto de control de las inundaciones masivas y de generación de energía. Es el mayor proyecto global de riego en el mundo y tendrá un impacto significativo en la agricultura de China. Sus defensores argumentan que las ciudades a lo largo del río aguas abajo se verán libres de las inundaciones que les han amenazado en repetidas ocasiones en el pasado y les ofrecerá electricidad y transporte por vía acuática; los detractores, que se conseguirá a expensas de la inundación de forma permanente de muchas otras ciudades existentes (incluidas numerosas reliquias culturales antiguas) y de causar cambios a gran escala en la ecología local.

Los opositores a la presa puntualizan que hay tres clases diferentes de inundaciones en el río Yangtsé: las inundaciones que se originan en las partes altas, las inundaciones que se originan en las partes bajas, y las inundaciones a lo largo de toda la longitud del río. Alegan que la presa de las Tres Gargantas hará realmente frente a las inundaciones en la parte superior, pero que tiene poco o ningún impacto sobre las inundaciones que se originan en la parte baja. Hay marcas de agua de mil doscientos años en el curso bajo registradas en las inscripciones y las tallas de la carpa en Baiheliang, ahora sumergidas.

Hidrometría:

El caudal del Yangtsé ha sido observado durante 64 años (1923-86) en Datong, una localidad situada 511 km aguas arriba de la desembocadura en el mar de la China Oriental.[9] En Datong, el caudal anual medio observado en este período ha sido de 28.811 m³/s, para una superficie drenada de 1.712.673 km², más o menos el 95% del total de la cuenca del río Yangtsé (aproximadamente, de 1.800.000 km²), y apenas difiere del caudal final en la desembocadura.

La lámina de agua caída en la cuenca del río llega así a la cifra de 531 mm por año, que se puede considerar como elevada. El Yangtsé es un curso de agua muy caudaloso, bastante regular con un periodo de crecidas desde mayo a octubre.

El caudal máximo mensual observado registrado en la ciudad de Datong durante este largo período de observación, fue de 84.200 m³/s, mientras que el caudal mínimo fue 1.110 m³/s.

Caudales medios del Yantgsé (en m³/s) medidos en la estación hidrométrica de Datong

(Datos calculados en el periodo de 1923-86, 64 años)

Contaminación del agua:

En mayo de 2006, varios expertos chinos han emitido informes alarmantes sobre el estado de polución del río. El suministro de agua potable de la aglomeración de Shanghái podría llegar a ser problemático si no se encuentra solución.

Según Lu Jianjian, profesor de una universidad en el este de China, el 40% de los residuos del país se descargan en el río, unos 25 millardos de toneladas al año.[4] Un tercio de la contaminación provendría de los fertilizante y productos químicos, plaguicidas y residuos agrícolas; el resto procedería de las ciudades, del sector industrial y de los barcos que navegan por el río. Además, estas aguas se consideran las más turbia del planeta, con un transporte de sedimentos que se estima en 680 millones de toneladas al año.[10]

320 millones de personas en las zonas rurales del país no tienen acceso a agua potable, así como 400 ciudades sufren de un suministro de agua insuficiente. A finales de mayo de 2006, Zhou Shengxian, director de la administración del estado para la protección del medio ambiente, ha lanzado una llamada para el bloqueo de todos los proyectos de construcción que puedan afectar al medio ambiente.

Fauna acuática:

Otro grave problema se refiere al número de especies animales que habitan en las orillas del río, ya que su número pasó de 126 a mediados de 1980 a tan sólo 52 en 2002. El Yangtse es hogar de, al menos, dos especies en peligro de extinción: el aligátor chino y el pez espátula del Yangtze. (Este es el único lugar, aparte de los EE.UU., que es nativo una especie de cocodrilo.) La marsopa sin aleta también se encuentra en el río.

Entre la fauna acuática del río destacaba hasta hace poco el baiji (Lipotes vexillifer o delfín del río Yangtsé o delfín de China), pero en diciembre de 2006 una extensa búsqueda en el río no reveló signos de delfines y fue declarado funcionalmente extinto. Sin embargo, un ejemplar fue avistado un poco después.[11] Lamentablemente ha desaparecido oficialmente a finales del último trimestre de 2008.

Aunque aún hay un gran número de especies que pueblan el río, todas ellas están potencialmente amenazadas si no se toman medidas con el fin de preservación la riqueza de la fauna.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9

Desierto de Gobi

El desierto de Gobi (mongol Говь, chino: 戈壁, pinyin: gē bì) es una gran región desértica situada entre el norte de China y el sur de Mongolia. Se puede considerar uno de los desiertos, o zonas desérticas más grandes e importantes de todo el mundo. Lo rodean las montañas de Altai y las estepas de Mongolia por el norte, la meseta del Tíbet y la planicie del norte de China por el suroeste. La palabra gobi significa 'desierto' en mongol. El Gobi está compuesto por diferentes regiones geográficas y ecológicas, basadas en sus variaciones de clima y topografía.

Históricamente, el Desierto de Gobi se destaca por haber sido parte del imperio Mongol y por la localización de varias ciudades importantes a lo largo de la Ruta de la Seda.

Ocupando el 30% del territorio nacional, el gran Gobi de Mongolia abarca caprichosos montes, dunas arenosas, vastas mesetas, estepas con sus hierbas aromáticas y, desde luego, un mundo animal muy variado.

Clima:

El clima del desierto de Gobi es extremo, combinando rápidos cambios de temperatura, no tan sólo a lo largo del año, sino también en cuestión de 24 horas (cambios que pueden ser de hasta 40 °C (89 °F).
Incluso al sur de Mongolia las temperaturas suelen descender hasta los –32,8 °C (–27 °F), mientras que en Ala-shan sube hasta los 37 °C (98,6 °F) en julio.

Las mínimas promedio en invierno rondan los –40 °C (–40 °F), mientras que en verano las temperaturas van de moderado a caliente, con máximas de 45 °C (113 °F). La mayor parte de la precipitación que recibe cae durante verano.

Aunque los monzones del sureste llegan a las regiones orientales del Gobi, toda el área se caracteriza por su aridez extrema, especialmente durante el invierno. A ello se debe las tormentas de hielo y nieve que ocurren durante la primavera y principios del verano.

Conservación, ecología y economía:

El Gobi es la fuente de algunos de los hallazgos de fósiles más increíbles de la historia, incluyendo los primeros huevos de dinosaurio.

El desierto y regiones circundantes proveen alimento para muchos animales, incluyendo la gacela de cola negra, el turón veteado y el chorlitejo. Ocasionalmente, el área es visitada por leopardos de la nieve, osos pardos y lobos. También se destacan un número de arbustos adaptados a las sequías, tales como la Salsola passerina, la Artemisia cana y pastos de poca altura, como la Stipa Sp (paja brava) y la Cleistogenes squarrosa.

El área es vulnerable por el paso de ganado y vehículos todoterreno (el impacto de los humanos es mayor en la parte oriental del desierto, donde cae más lluvia y, por lo tanto, puede sostenerse ganado). En Mongolia, las zonas de pasto se han visto reducidas por la crianza de cabras de cachemira por pastores nomádicos. Las tendencias económicas sobre la privatización del ganado y el colapso de la economía urbana ha hecho que la gente retome los estilos de vida campestres, movimiento que es contrario al urbanismo y que ha provocado un incremento en la cantidad de pastores nómadas y la crianza de ganado.

Ecorregiones del desierto de Gobi:

En su definición más amplia, el desierto de Gobi puede dividirse en cinco ecorregiones desérticas y semidesérticas.

    * La estepa oriental del desierto de Gobi es la región más al este, y cubre un área de 281.800 km2 (108.800 millas). Se extiende desde la Meseta de Mongolia Interior, en China, hacia Mongolia propiamente. Comprende las Montañas de Yin y otras áreas bajas donde existen depósitos de sal y pequeñas charcas. Está bordeada por la sabana mongola-manchuria en el norte, la planicie del Río Amarillo en el sureste y la meseta semidesértica de Ala Shan en el suroeste y este.
    * La meseta semidesértica de Ala Shan se localiza al oeste y suroeste de la estepa oriental del desierto de Gobi. Comprende la cuenca desértica y las montañas ubicadas entre la cordillera de Gobi Altai, al norte, las Montañas de Helan, al sureste, y las Montañas de Qilian y la porción nororiental de la meseta tibetana, al suroeste.
    * La ecorregión de la estepa desértica del Valle de los Lagos de Gobi ubica al norte de la meseta semidesértica de Ala Shan, entre la cordillera de Goby Altai, al sur, y los montes Hangai, al norte.
    * El semidesierto de la cuenca Junggar comprende la cuenca desértica ubicada entre las montañas de Altai, al norte, y la cordillera de Tian Shan, al sur. Incluye la porción norte de la provincia china de Xinjiang y se extiende hasta el extremo suroriental de Mongolia. El semidesierto de la Meseta de Ala Shan ubica al este, y la estepa del Valle de Emin, al oeste, en la frontera con China y Kazajistán.
    * La cordillera de Tian Shan separa el semidesierto de la cuenca de Junggar del desierto de Taklamakán, que es una cuenca desértica baja y arenosa que está rodeada por las altas montañas de la meseta del Tíbet, hacia el sur, y las Montañas Pamir, hacia el oeste. La ecorregión desértica de Taklamakan incluye el desierto de Lop Nor.

Estepa oriental del Desierto de Gobi:

En esta zona, la superficie es extremadamente diversa, aunque no hay una diferencia significativa en elevación. Entre Ulán Bator (48° N, 107° E) y el pequeño lago de Iren-dubasu-nor (43°45′N 111°50′E / 43.75, 111.833) la superficie es muy erosionada, y consiste de amplias depresiones y cuencas planas separadas por grupos de montañas con cimas llanas y de pequeña elevación (150–180 m), a través de las cuales sobresalen conglomerados de rocas arcaicas entre peñascos y masas escabrosas aisladas. Los suelos de las depresiones están entre los 900–1000 m sobre el nivel del mar. Más al sur, entre Iren-dutiasu-nor y Hwang-ho hay una zona de mesetas en alternancia con planicies, estas últimas con altitudes entre los 1000–1100 m, mientras que las primeras se elevan entre los 1070–1200 m. Las pendientes de las mesetas son más o menos empinadas, a veces penetradas por «bahías» de tierras bajas. Según se aproximan al borde con Khingan, el terreno se eleva hasta los 1370 m y luego a los 1630 m. Aquí, frecuentemente las depresiones se llenan de pequeños lagos de agua generalmente salada o salobre. Tanto aquí como hasta 320 km hacia el sur de Ulán Bator, son frecuentes los manantiales, y las hierbas crecen con relativa abundancia. No obstante, en todas las regiones centrales, y hasta alcanzar las montañas fronterizas, predomina la ausencia de árboles y arbustos. Las formaciones principales son de arcilla y arena; los cursos de agua, especialmente en el norte, escavan profundidades de entre 2–3 m, y en muchos lugares en los valles secos y depresiones más al sur quedan expuestos lechos de lœss (roca sedimentaria) de 5–6 m de espesor. Al oeste de la ruta de Ulán Bator a Kalgan, el territorio presenta generalmente las mismas características, a excepción de las montañas, que no están tan irregularmente esparcidas en grupos, sino que se levantan más definidas, especialmente de este a oeste, de oeste-noroeste a este-sureste, y de oeste-suroeste a este-noreste.

Las altitudes son igualmente mayores: las tierras bajas se elevan de 1000–1700 m, y las sierras unos 200–500 m más, aunque en algunos casos alcanzan los 2400 m. Estas elevaciones, sin embargo, no son cadenas continuas, sino crestas cortas y grupos que se alzan sobre una base común, intersecadas por laberintos de barrancos, torrenteras, cañadas y cuencas. Pero las mesetas, compuestas de depósitos rojos horizontales del Han-hai, que son características de las regiones sureñas del oriente de Mongolia, no están presentes en esta zona u ocurren sólo en una localidad, cerca del Río Shara-muren, y luego son frecuentemente intersecadas por torrenteras o cursos de agua secos. Aquí hay gran escasez de agua, no hay manantiales, ni lagos, ni pozos; en raras ocasiones se produce muy poca precipitación. Los vientos prevalentes provienen del oeste y el noroeste, y una cortina de polvo se coloca sobre el territorio, como ocurre en Takla Makan y el desierto de Lop.

La flora predominante en esta zona está compuesta de ajo silvestre, Kalidium gracile, ajenjo, saxaul, Nitraria schoberi, Caragana, efedra, Bataceae y Lasiagrostis splendens. La taana, o cebolla cimarrona (Allium polyrhizum), es la hierba más consumida por los rebaños; los mongoles reclaman que la misma es esencial para producir el sabor correcto del airag (leche de camello fermentada).

Este gran desierto de Gobi es atravesado por varias rutas comerciales, algunas de las cuales han sido empleadas por miles de años. Entre las más importantes están la que va de Kalgan, en la frontera con China, hasta Ulán Bator (960 km), de Suzhou (en Gansu) a Hami (670 km), de Hami a Beijing (2000 km), de Kwei-hwa-cheng (o Kuku-khoto) a Hami y Barkul, y de Lanzhou (en Gansu) a Hami.

Meseta semidesértica de Ala Shan:

La porción suroccidental del Desierto de Gobi, también conocida como Hsi-tau y Pequeño Gobi, ocupa el espacio que circundan el gran lazo norteño del Huang He —o Río Amarillo— al este, Edzin-gol al oeste, las Montañas de Qilian y la estrecha cadena rocosa de Longshou (Ala-shan), a 3200-3500 m de altitud, por el suroeste. El Desierto de Ordos, que cubre el área nororiental de la Meseta de Ordos, forma parte de esta ecorregión. Pertenece a la cuenca central que forman las tres depresiones en las que el Potanin divide al Gobi. «Topográficamente», comenta Przhevalsky, «es una llanura perfectamente nivelada, que con toda probabilidad constituyó el fondo de un gran lago o mar interior». Los datos en los que basa esta conclusión es el nivel del área llana en conjunto, la arcilla de alta salinidad, la arena esparcida sobre la superficie y los lagos salados que ocupan las partes más bajas.

Por cientos de kilómetros no hay nada más que arena; en algunas partes continúa tan lejos sin interrupción que los mongoles las llaman Tengger (cielo). Estas grandes extensiones son completamente áridas, ni siquiera algún oasis alivia las expansivas arenas amarillas en alternancia con zonas igualmente amplias de arcilla salina o, cerca de la base de las montañas, con guijarros estériles. Aunque en conjunto es un terreno nivelado, con una altura general de 1000 a 1500 m, esta sección, al igual que la mayoría de las otras partes del Gobi, está enmarcada por una red de montañas y sierras entrecortadas que se elevan unos 300 m o más sobre el promedio.

La vegetación se limita a una variedad de arbustos y una docena de hierbas y pastos, las más prominentes son el saxaul (Haloxylon ammodendron) y la Agriophylum gobicum. Las demás incluyen convolvulus, Artemisia campestris, acacia, Inula ammophila, Sophora flavescens, Convolvulus ammanii, Peganum y Astragalus, todas ellas, enanas, deformes y raquíticas.

La fauna es escasa: antílopes, lobos, zorras, liebres, erizos, martas, numerosas lagartijas y algunas aves, como gangas, alondras, tarabillas, gorriones, grullas, arrandejos terrestres de Henderson, alondras cornudas y alondras crestadas. Los únicos habitantes humanos del Ala-shan son los mongoles de Torgod.

Exploraciones europeas hasta 1911:

El Desierto de Gobi ha tenido una larga historia de ocupación humana, mayormente de pueblos nómadas. Al comienzo del siglo XX, la región estaba bajo el control nominal de China, pero habitado principalmente por mongoles, uigures y kazajos. El desierto en sí sólo se conocía parcialmente por los extranjeros, y la información disponible se limitaba a las aportaciones de viajeros solitarios que cruzaban por él por interés propio.


Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Desierto_del_Gobi

Río Yangtsé (1)

El río Yangtsé (chino tradicional: 長江, chino simplificado: 长江, pinyin: Cháng Jiāng, literalmente 'río largo'; en tibetano, Bri-chu) es el río más largo de China, el más largo de Asia y el tercero del mundo, tras el Amazonas y el Nilo, y discurre íntegramente por territorio de la República Popular de China.

Tiene una longitud de aproximadamente 6.300 km, descarga 31.900 m³/s y drena una amplisima cuenca de 1.800.000 km², mayor que países como Irán,Libia o Mongolia.

El río desde su nacimiento en la la meseta tibetana en la provincia de Qinghai, fluye en dirección principalmente este, cruzando las provincias, regiones autónomas y municipalidades de Qinghai, Tíbet, Yunnan, Sichuan, Chongqing, Hubei, Hunan, Jiangxi, Anhui, Jiangsu y Shanghái, hasta desaguar en el mar de la China Oriental.

A menudo se considera el Yangtsé como línea divisoria entre el Norte y el Sur de China, aunque los geógrafos chinos consideran en general que la línea montañas Qinling-río Huai He es la línea oficial de la división geográfica. Siendo el mayor río de la región, el Yangtsé es histórica, cultural y económicamente muy importante en China.

Una de las presas en el río, la presa de las Tres Gargantas, es la presa más grande del mundo y asimismo la mayor central hidroeléctrica.

La sección del río que fluye a través de profundas gargantas en la provincia de Yunnan, forma parte de las áreas protegidas de los tres ríos paralelos de Yunnan, un lugar declarado Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO.

El río es navegable en una gran parte de su recorrido. Los buques transatlánticos pueden llegar hasta Wuhan mientras que otros barcos de menor calado navegan hasta Yichang.

El Yantgsé alimenta de agua el 40% del territorio chino y el 70% de la producción rizícola.

Nombres:

Hay una gran confusión en torno al nombre de este río, tanto por la transliteración como por cambiar a lo largo de su curso varias veces de nombre. La forma tradicional y recomendada en español por las academias es Yangtsé, con tilde por ser palabra aguda y tratarse de una transcripción de una lengua de alfabeto no latino, aunque también se ha transliterado como Yangtse o Yangtze, y, a veces, con un guión separando las dos sílabas, Yang-tse o Yang-tze. Además, en los países hispanohablantes, lo mismo que en Francia e Italia, se le llamó en algunos atlas antiguos río Azul, nombre sin justificación histórica, probablemente inventado en Francia por analogía con el nombre del otro gran río de China, el río Amarillo.

El nombre «río Yangtsé», así como otros nombres similares, como río Yangzi o Yangtze Kiang, deriva de Yangzi Jiang (chino tradicional: 揚子江, chino simplificado: 扬子江, pinyin: Yángzǐ Jiāng) Yángzǐ Jiāng ▶?/i. El nombre supuestamente proviene de la antigua travesía de ferry de Yangzi Jin (扬子 津, que significa «cruce del Yangzi»).[cita requerida] Desde la dinastía Ming, el nombre se escribe a veces como 洋子 (yángzĭ). Debido a que fue el primer nombre escuchado por los misioneros y los comerciantes europeos, este nombre, que se aplicaba solamente al curso bajo del río, fue aplicado en inglés para todo el río.[cita requerida] El nombre chino moderno, Chang Jiang (chino tradicional: 長江, chino simplificado: 长江, pinyin: Yángzǐ Jiāng, literalmente 'río largo') (Jiang, en chino clásico, es río), algunas veces también se utiliza en inglés e incluso en cartografía generalista en español. También es conocido por muchos como la calle Principal de China (Main Street') [cita requerida] o la hidrovía Dorada.

Al igual que muchos otros grandes ríos, tiene nombres diferentes a lo largo de su curso: en su origen, se le llama en chino Dangqu (当曲, del tibetano para "río de los pantanos"); aguas abajo, se llama río Tuotuo (沱沱河) y luego río Tongtian (通天河, literalmente «río que pasa por el cielo»); cuando corre a través de la profunda gargantas paralela a las del Mekong y el Salween antes de emerger en las llanuras de Sichuan, es conocido como el río Jinsha (金沙江 Jīnshā Jiāng, literalmente «río de arenas de oro»).

El Yangtsé era conocido antiguamente por los chinos simplemente como Jiang (江 Jiāng), que se ha convertido en un nombre genérico que significa «río», o Da Jiang (大江 Dà Jiāng, literalmente «gran río»). El nombre tibetano para el río es Drichu (tibetano: འབྲི་ཆུ་ ; Wylie: 'bri chu; dialecto de Lhasa IPA: [Río de los yak hembra]).

Geografía:

El río Yangtsé se forma por la unión de varias importantes cabeceras, siendo la principal, la más lejana, científicamente, la que debería de llevar el nombre del propio río Yangtsé. Esta es la cabecera occidental, la del río Jinsha, que a su vez continúa aguas arriba como río Tongtian y luego como río Tuotu. A partir de la ciudad de Yibin, donde se unen el río Jinsha y el río Min —la cabecera septentrional del Yangtsé—, el río adopta ya definitivamente el nombre de Yangtsé. A su vez el propio Yangtsé, tradicionalmente, se ha considerado dividido en tres tramos: el curso superior, que se considera la sección que va desde Yibin a la ciudad de Yichang; el curso medio, el que corresponde a la sección entre Yichang y el condado de Hukou, en que el río se encuentra con el lago Poyang; y el curso inferior, el tramo que va desde Hukou a Shanghái, la desembocadura en el mar.

Río Tongtian:

Glaciar en el la cabecera del Tuotuo (fuente más lejana del Yangtsé)
El río Qumar en la meseta tibetana (Qinghai), visto desde el ferrocarril Qinghai-Tíbet, en la zona llamada el primer puente.

La fuente más alejada del Yangtsé se forma por la unión de cinco importantes corrientes de agua que corren por la parte oriental de la meseta tibetana, en el oeste de la provincia de Qinghai, al sur de las montañas Kunlun, y en la vertiente norte de las montañas Tanggula, localizadas en la frontera con la Región Autónoma del Tíbet. Esos ríos, en su origen de alta montaña, van confluyendo en la meseta tibetana hasta dar lugar al río Tongtian: son los ríos Qumar, Tuotuo, Garqu, Danqu y Buqu.

    * río Tuotuo (chino simplificado: 沱沱河, pinyin: Tuótuó hé), la fuente más lejana del Yangtsé, de 375 km, que nace en las montañas cordillera Dangla, en un glaciar que se extiende al oeste de la montaña Geladandong, a unos 5.500 m de altitud. Primero discurre en dirección norte y vira hacia la mitad 90º para volverse en dirección este. El nacimiento del río es una reserva natural ecológica de nivel estatal, establecida el 5 de junio 1999. El ferrocarril Qinghai-Tíbet atraviesa el valle y el río es un gran puente de unos 400 m de anchura, después de haber franqueado el paso Tanggula, a 5231 m, el paso ferroviario más alto del mundo.

    * río Danqu o Dan Qu (chino tradicional: 当 曲, chino simplificado: 当曲, pinyin: Dāngqū, del tibetano «río de los pantanos»), a una altitud de unos 4500 m. El Danqu tiene 352 km y drena unos 30.220 km².

    * el río Tongtian (chino simplificado: 通天河, pinyin: Tongtian He, o Moron Us, literalmente en tibetano, «río que pasa por el cielo»), es una sección de 813 km que discurre por la provincia de Qinghai. Se forma por la confluencia de los ríos Tuotuo y Dan qu.

    * el río Qumar o Qu Mar (chino tradicional: 玛尔, chino simplificado: 玛尔, pinyin: Chŭmǎĕr hé)，que en idioma tibetano significa «río Rojo», es el principal afluente del Tongtian.Nace en las montañas de la aislada región de Hoh Xil y corre en dirección este a lo largo de las montañas Kunlun. Tiene una longitud de 527 km y también es cruzado por el ferrocarril Qinghai-Tíbet (mediante un largo puente de 2565 m) y por la carretera Qinghai-Tíbet.

El río Tongtian se dirige hacia el este a través de la provincia de Qinghai, girando poco a poco al suroeste y discurriendo por un profundo valle o garganta, un momento en el que discurre paralelo a uno de sus principales afluentes, el río Yalong, con el que no confluirá mas que centenares de kilómetros adelante.. El Tongtian pasa cerca de la ciudad de Yushu, situada a orillas de uno de sus afluentes de la margen derecha. Luego el río se vuelve más al sur y llega a Daingkok, en un pequeño ensanchamiento del valle, a partir del cual el río es conocido como Jinsha que será desde ese punto una larga frontera natural entre provincias. El tramo del río Tongtian tiene una longitud de 813 km.


Río Jinsha:

La primera vuelta del Jinsha en Shigu (石鼓), provincia de Yunnan, donde el río gira 180 grados, y después de ir durante cientos de kilómetros al sur, emprende rumbo norte
El Jinsha a su paso por la ciudad de Panzhihua, la primera ciudad de importancia que encuentra en su curso
El Yangtsé se forma en Yibin, por la confluencia del Jinsha y el río Min

El río Jinsha (chino simplificado: 金沙江, pinyin: Jīnshā Jiāng, literalmente 'río de arenas doradas') es el nombre con el que es conocida la más occidental de las grandes cabeceras del río Yangtsé, en puridad, Jinsha-Tongtian, que tiene una longitud total de 2 308 km, drena una cuenca de 340 000 km², y cae unos 3.300 m.[6] Ya como Jinsha, el río sigue hacia el sur a través de un profundo desfiladero, en un largo tramo de unos 400 km en el que forma frontera natural, primero entre la provincia de Sichuan, al oeste, y la Región Autónoma del Tíbet, al este; y luego entre Sichuan y la provincia de Yunnan. El río Jinsha recibe en este largo tramo fronterizo varios afluentes, ninguno de importancia, como los ríos Baiqu, Yuebaxiang y Zhenqu, por la izquierda; luego el Zangqu y el Requ, por la derecha; y nuevamente por la izquierda, a los ríos Gaiyu Xiang, Dingqu (con su afluente Dongwang) y Gangqu, cuya confluencia que marca el fin del tramo fronterizo y pasado el cual el Jinsha entra, por el norte, en la provincia de Yunnan.

En este tramo el Jinsha coincide, en la misma dirección, con las gargantas del curso superior del Salween —del que está separado por las montañas Ningjing— y del Mekong, un área protegida y lugar declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO con el nombre de Tres ríos paralelos de Yunnan. Es especialmente conocida la Garganta del Salto del Tigre, un tramo de unos 16 km situado entre dos altas montañas —el Yulong Xue Shan de 5596 m y el Haba Xue Shan de 5396 m —, en que el río discurre por una serie de rápidos rodeado de empinados escarpes de más de 2 000 m de desnivel, siendo el cañón de río más profundo del mundo. Su nombre hace referencia a la leyenda que cuenta cómo para escapar de un cazador, un tigre saltó el cañón en su punto más estrecho (de 25 a 30 m).

Ya en la provincia de Yunnan, el río describe un largo lazo en que se vuelve hacia el norte en la prefectura autónoma de Dali Bai para retornar en otro giro el rumbo sur, un bucle de unos 320 km. Aquí recibe varios pequeños afluentes: por la derecha, al Zhubalong y luego al Xiashu, justo antes de la primera revuelta; por la izquierda, en el tramo en dirección norte, al Yangila y al Geji; en la segunda revuelta, al Shwiluo (con su afluente el Niru); en el tramo ya nuevamente al sur, por la margen izquierda, al Quingshui; y finalmente, por la derecha, a los ríos Zhongjiang, Hechuan y Houshan. Luego el Jinsha se vuelve al oeste, un tramo en el que recibe a los ríos Luolou y Naxi, por la derecha; al Sandao, por la izquierda; y al Yupao, por la derecha. Vuelve a virar hacia el noroeste, y recibe primero al Bala y al Wanna, que llegan del sur, por la derecha; y luego al Renji, por la izquierda.

Abandona el Jinsha la provincia de Yunnan y a continuación se adentra en un corto tramo en la provincia de Sichuan, donde recibe por la derecha a los ríos Tongda y Baguan, y luego, por la izquierda, al río Dongqu, justo en la ciudad de Panzhihua (unos 300.000 hab. en 2004), sede de la homónima ciudad-prefectura de Panzhihua y la primera ciudad de importancia que encuentra el río.

Apenas pasada Panzhihua, el Jinsha recibe por la margen izquierda a su más importante afluente, el largo río Yalong, con una longitud de 1 637 km y una amplia cuenca drenada de 128 444 km². Después el Jinsha vira de nuevo al sur y recorre un corto tramo para dar inicio a otro largo tramo, preferentemente en dirección noreste, en que el río será de nuevo límite provincial, esta vez entre Sichuan, al noreste, y Yunnan, al suroeste. Enseguida recibe, por la derecha y justo antes de virar al noroeste, al río Longchuan —un afluente que llega desde la ciudad de Chuxiong, una importante ciudad de una población estimada en 2003 de unos 480.000 hab., que es la sede de la homónima Prefectura Autónoma de Chuxiong y que tiene una importante red de afluentes (ríos Dahe-Yangtjiang, Banguo y Menggang-Shizhe)— y al poco, también por la derecha, al río Xialu (con su afluente el Shala). Luego el Jinsha se vuelve al noreste, recibiendo primero, por la izquierda, al río Chenghe, y luego, por la izquierda, a los ríos Taipingxiao, Baishui, Pudu (uno de los principales afluentes del Jinsha, con una longitud de 294 km, que llega del sur) y XiaoJiang.

Se vuelve el Jinsha hacia el norte y recibe al río Yili (con su afluente Mashu), por la derecha, llegando del este, e inmediatamente tras la confluencia, la ciudad de Qiaojia, sede del xian (condado) homónimo. Sigue el río recibiendo más afluentes: al Heishui y al Xixi, llegando desde el norte, por la izquierda; después al principal afluente del Jinsha, el río Niulan o Kraal, que llega por la derecha, con una longitud de 461 km y que drena una cuenca de 13.787 km²; a los ríos Liutong, Xisujiao, Xining y Zhongdu, por la izquierda; y por la derecha, al Chestnut (en cuya desembocadura está la ciudad de Suijiang) y luego al río Guan (Guan He o Yokoe), otro de los principales afluentes del Jinsha, con una longitud de 305 km, que drena una amplia cuenca de 14.780 km². En la confluencia con el Guan, acaba el tramo en que el río es frontera provincial y el Jinsha entra ya en la provincia de Sichuan. En este tramo se inició en 2006 la construcción de la presa de Xiangjiaba, que una vez acabada en 2015 será la 3ª mayor central hidroeléctrica de China y la 4ª del mundo.

Al poco, el Jinsha alcanza la importante ciudad de Yibin (281.019 hab. en 1999), donde se une con el río Min, la cabecera septentrional del Yangtsé que llega desde el norte y le aborda por la margen izquierda (tiene una longitud de 735 km y una cuenca de 140 000 km²). La confluencia de ambos ríos da lugar nominalmente al nacimiento del Yangtsé.

El curso superior del Jinsha cae cerca de 2,7 m/km. A continuación de Batang (Sichuan), el gradiente disminuye gradualmente a alrededor de 1,5 m/km, pero el Jinsha es innavegable, y en su curso superior, a través de la garganta, es más un obstáculo que una ayuda para el transporte. En el Jinsha hay una importante acción del gobierno chino, con más de dieciséis proyectos de presas en diversas fases de desarrollo: las mayores son la de Xiluodu (en estudio, que de construirse será la 3º mayor del mundo) y la ya citada de Xiangjiaba. En el curso de este largo valle, la elevación del río cae desde algo menos de 5.000 m (la cabecera del río se encuentra a unos 4.900 m) a menos de 1.000 m.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Yangts%C3%A9

Macizo de Altái

El Macizo de Altái es una cordillera de Asia central, que ocupa territorios de Rusia, China, Mongolia y Kazajistán. En ella nacen los ríos Irtysh, Obi y Yeniséi. El término noroccidental de la cordillera se ubica en el 52º N y entre el 84º y 90º E (donde se fusiona con los montes Sayanes al Este), y se extiende por el sudeste desde ese punto hasta aproximadamente 45° N 99° E, donde gradualmente pierde altura y se funde en el Desierto de Gobi.

El nombre, del turco Alytau o Altay, significa Montañas de Oro. La cordillera es también conocida como el Ek-tagh. Las «Montañas Doradas de Altai» fueron declaradas Patrimonio de la Humanidad natural de la UNESCO en el año 1998 debido a que «representa un centro importante y original de biodiversidad de flora de montaña y especies animales en Asia septentrional, cierto número de ellas son raras y endémicas».

Monte Belucha

Geografía:

En el norte del macizo se hallan los montes Sailughem, también llamados Altái de Kolyvan, los cuales se estiran hacia el oeste de los montes Sayanes. Sus elevaciones máximas fluctúan por cerca de los 1.750 m. Los pasos montañosos que atraviesan la cordillera, como el Ulan-daban y el Chapchan-daban, son escasos y difíciles de cruzar. Al este y sudeste, esta cordillera es flanqueada por la gran meseta de Mongolia. En la zona norte del macizo de Altái se encuentran varios lagos, como el Ubsa-nor, a 750 m por sobre el nivel del mar; el Kirghiz-nor y el Durga-nor. En esta zona de los Altái que quedan al norte de Tavan Bogd Uul (4.356 msnm) cabe diferenciar, además, entre el Altái ruso cuya máxima altitud es Gora Belucha (4.506 m) y el Altái Mongol (Mongol Altái Nuruu) cuya cumbre es el Monch Chajrchan Uul (4.231 m), donde termina el Altái de Gobi.

En el este y en el sureste está el Changajn Nuruu, ya en Mongolia Central. Su mayor altura es Otgon Tenguer Uul (4.031 m). En los Altái centrales, los montes Sailughem son extremadamente escarpados y poco accesibles. En este sector se ubica la más alta cumbre de la cordillera, el monte Belukha, cuyas dos puntas alcanzan los 4.506 y los 4.440 m, respectivamente, y las cuales dan origen a varios glaciares. Acá también se encuentra el Kuitun (3.660 m) y otros picos menores. Además existen algunas mesetas de baja altura (como aquella donde se emplaza Tomsk) y el valle del río Katun, que junto al río Biya forman el río Obi. Desde estos valles, cubiertos de prados alpinos, se originan los más bellos paisajes del macizo de Altái, al contrastar el verdor de la vegetación con las cumbres de las montañas y sus glaciares. Las partes medias y bajas del valle de Bukhtarma han sido colonizadas desde el siglo XVIII por campesinos rusos y protestantes ortodoxos, quienes crearon allí una república libre en territorio chino; y luego que esta parte del valle fuera anexada por Rusia en 1869, fue rápidamente recolonizada. En las cercanías del lago Teletskoye habita el pueblo telengit. Hacia el este, el macizo de Altái separa la cuenca de Kobdo en el norte de la cuenca del Irtysh por el sur, aumentando la altitud del sistema montañoso desde la depresión de Dzungaria, pero disminuye en el norte por una pendiente relativamente corta hacia la meseta del noroeste de Mongolia. Tras el 94º E, la cordillera continúa por una serie doble de cadenas montañosas, todas las cuales presentan características orogénicas menos notorias y son considerablemente más bajas sus elevaciones. Estas cuestas y pendientes son habitadas principalmente por nómadas kirguizes.

Monte Belucha

Sitio patrimonial:

Una vasta área de 16.175 km² -las reservas naturales de Altái y Kutun, el lago Teletskoye, el monte Belukha y la meseta de Ukok- comprenden un Patrimonio de la Humanidad de la Unesco llamado Montañas Doradas de Altái. Tal como la UNESCO ha señalado en su descripción del sitio, "la región representa la secuencia más completa de zonas altitudinales de vegetación en la Siberia central, desde estepas a vegetación típicamente alpina". Al hacer esta declaración, la UNESCO llamá a los rusos a preocuparse de la preservación de los mamíferos en peligro en Altái, como el leopardo de las nieves y el argali de Altái (especie de oveja salvaje).

Lago Kutsherla

 

Valle de Kutsherla

 

Geología:

El Altái siberiano representa la región más afectada en el hemisferio Norte por la colisión tectónica de India en Asia. Enormes sistemas de fallas atraviesan el área, como la falla de Kurai y la de Tashanta. Estos sistemas son típicos "empujes" de las fallas en forma de movimientos horizontales, algunas de las cuales están tectónicamente activas. Los tipos de rocas presentes en el macizo de Altái corresponden a granito y rocas metamórficas, algunas de las cuales se elevan en considerables dimensiones cerca de las zonas de fallas.

En cuanto a la minería, en la parte occidental de Altái se puede encontrar volframio, y otros metales como el asbesto, el hierro y el mercurio.

Actividad sísmica:

El 27 de septiembre de 2003 un gran terremoto de magnitud 7,3 sobrevino en la cuenca de Chuya, al sur de la región de los Altái. La actividad sísmica es, no obstante, de rara ocurrencia. Dicho terremoto y sus réplicas devastaron bastante la región, causando daños por cerca de 10,6 millones de dólares y aniquilando la aldea de Beltir.


Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Macizo_de_Altai

Pico Juiten

El pico Juiten o Huiten (Mongol: Kujten-Uul - Хүйтний оргил; "pico frío") también "Pico de la Amistad" (Найрамдал оргил, Nairamdal orgil; 友谊峰, Youyi Feng) es el punto más alto de Mongolia, ubicado en el extremo oeste del país. El Pico se alza hasta los 4.374 metros (previamente se creía que eran 4.356 m) bajo la permanente capa de nieve. Es uno de los cinco picos en el Tavan Bogd Uul (cinco santos), que está alrededor de 2,5 km más al norte y marca la frontera tripartita de Mongolia, Rusia y China. Algunas fuentes también llaman al pico "Tavan Bogd Uul". El primer ascenso del Juiten se supone que ocurrió en 1963. S. Venables señala como primer ascenso el de Pieskariow y compañeros, por la arista noreste, en 1956.

Ubicación:

Tres países colindan el uno al otro con sus fronteras: Rusia, Mongolia y China; además a solamente 40 km hay un cuarto país- Kazajistán. Este lugar se llama simbólicamente: "Ensambladura Tabyn Bogdo Ola".

Uno de los centros más grandes de glaciación de los montes de Altái se localiza aquí; 36 glaciares con un área total de más de 150 kilómetros cuadrados. El glaciar más grande tiene el nombre de un explorador famoso llamado G.N.Potanin.

Fauna:

Entre las especies que se pueden hallar se destacan aves, lobos, y el Tigre de Siberia.

No hay caminos ni rutas ni población humana en sus cercanías. También carece sitios para acampar y de hoteles para turistas por lo que obliga a sus escaladores a hacer todo el camino a pie.

 Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Kujten-Uul

El Río Brahmaputra

El río Brahmaputra (en idioma sánscrito, ब्रह्मपुत्र, que significa «el hijo de Brahmā») es uno de los ríos más largos de Asia.

Nace en el glaciar Kubigangri, cerca del monte Kailāsh, en el Himalaya, y discurre en dirección este por territorio chino, por la parte oeste del Tíbet, pasando cerca de Lhasa. Después de un recorrido de 2.896 km desagua en el golfo de Bengala, en Bangladés, formando parte del delta del Ganges, el mayor delta del mundo. El río es conocido como Tsangpo en el Tíbet y en la zona central de Bangladés se divide en dos ramales, siendo el principal el río Jamuna, nombre con el que es conocido en esa región, y el otro, de menor caudal, el río Shitalakshya.

Es el Dyardanes o "Œdanes" de los antiguos griegos. Su recorrido por la zona tropical hace de su valle uno de los más ricos en diversidad biológica del mundo. Sus principales inundaciones permiten la fertilización del suelo, aunque son devastadoras. En su parte más baja, el río se considera sagrado para los hindúes, y se utiliza para el transporte de productos agrícolas.

Toponimia:

En tibetano el río es conocido como Mazang, Damqog Zangbo o Yarlung Tsangpo (ཡར་ཀླུངས་གཙང་པོ་; transliteración Wylie: yar kLungs gTsang po); en chino mandarín Yarlung Zangbo (雅鲁藏布; pinyin: Yǎlǔ Zàngbù) o Yǎlǔ Zàngbù Jiāng 雅鲁藏布江 (Jiāng significa río en chino), en chino clásico Mǎquán Hé 马泉河, en ciertas zonas el nombre chino es Yairu Zangbo.

Como se ha señalado, en sánscrito «Brahmaputra» significa «hijo de Brahmā». En hindi se escribe ब्रह्मपुत्र, Brahmaputra; en Assam es ব্ৰহ্মপুত্ৰ, Brohmoputro; y en bengalí ব্রহ্মপুত্র, Brohmoputro. En sánscrito antiguo se llama Lauhitya y la gente del valle del Brahmaputra lo nombra como Luit.

Geografía:

El río Brahmaputra atraviesa en dirección este la meseta y las cordilleras del sudeste del Tíbet, hasta alcanzar el nordeste de la India y adentrarse en el estado de Arunachal Pradesh. En su travesía por el Tibet, desde sus fuentes cercanas al monte monte Kailash hasta su ingreso en territorio indio, este río provee de una importante vía de transporte que va de este a oeste durante aproximadamente 1.200 km, siendo probablemente el eje de navegación fluvial localizado a mayor altura del mundo.

El río confluye con el Ganges y el Meghna para formar el mayor delta fluvial del mundo, situado en su mayor parte en Bangladés. La región del delta es conocida como los Sundarbans («hermosos bosques»), una región de espeso bosque de manglar y uno de los principales hábitat del tigre de Bengala. En ella se encuentra el Parque Nacional de Sundarbans y ha sido declarada como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en el año 1997, comprendiendo un área protegida de 1.395 km².

El sistema Tsampo-Brahmaputra es totalmente navegable en sus últimos 1.290 km. Es uno de los pocos ríos del mundo que muestra el fenómeno del macareo, que se da cuando en las mareas más vivas una ola única remonta río arriba.

Es navegable en la mayor parte de su trayecto y sus zonas poco profundas son sagradas para los hindúes. El río es propenso a provocar inundaciones catastróficas en primavera cuando las nieves del Himalaya comienzan a derretirse.

Histortia:

En el curso alto del río se encuentra el origen de la dinastía Yarlung de reyes tibetanos, y en su valle (valle del Yarlun) se encuentran las tumbas de sus principales reyes.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Brahmaputra

El río Indo

El río Indo es un río que discurre por el subcontinente indio, uno de los más largos de Asia, el más importante de Pakistán y de los principales de la India. Llamado Hindós o Indós por los griegos y luego Indus por los autores latinos, fue siempre conocido en Occidente por su nombre latinizado que también dio nombre a la India (Bharat).

Antes de la división en 1947 de la antigua India en los modernos estados de India y Pakistán, el Indo era el segundo río en importancia de la región, después del río Ganges, tanto en términos culturales como comerciales. En la actualidad el río también da nombre a la provincia pakistaní de Sind.

Geografía:

Nace en el Tíbet (China), a una altura de 5.500 msnm, siguiendo su curso a través de los valles principales de la cordillera del Himalaya en dirección noroeste, para luego atravesar la región de Cachemira y girar hacia el sur para adentrarse en Pakistán y recorrerlo todo a lo largo. Tras pasar por la ciudad de Hyderabad, desemboca en un delta bañando las costas del puerto de Karachi, primera capital de Pakistán.

La longitud total de río varia, según las fuentes, entre los 2.900 y los 3.180 km. El caudal medio es de 6.700 m³/s total ocupada por su cuenca es de 1.081.700 km². En su desembocadura en el mar de Omán, el Indo forma un extenso y fértil delta, con una superficie de 7.770 km².

La zona el delta del Indo está considerada como una de las regiones ecológicas más importantes del planeta. En este río se puede encontrar una especie única de delfín, el delfín del río Indo, especie muy parecida a la que habita en el río Ganges. Según un censo efectuado en el 2001 había un total de 1.100 ejemplares vivos de este cetáceo.

Historia:

Antiguamente los persas y otros pueblos de lenguas iranias llamaban Sindhu a este río, extendiendo ese nombre a los habitantes de todo el subcontinente indio, con el nombre de Sindhustán ('país [del] Sindhu').

En el valle de este río se desarrolló entre 2300 y 1750 a. C. la cultura del valle del Indo, una cultura prehistórica que aparentemente no llegó a conocer la cultura de los arios, y de la cual se han descubierto las ruinas de dos ciudades: Mojensho Daro y Jarapa. Esa civilización conoció varias etapas, desde el 7000 a. C. (Vea Tradición del valle del Indo).

Los primeros europeos que se sabe reconocieron este río fueron los de las huestes greco-macedonias al mando de Alejandro Magno que en el Indo prácticamente encontró el límite oriental de su imperio; a partir de los datos aportados por los autores griegos que comenzaron a mencionar la palabra India en referencia a todo el subcontinente Indio, luego los autores latinos hablarían de una India cisgangética y una India transgangética.

El río Indo, por los hinduistas, está considerado uno de los siete ríos sagrados de la India.

En el verano de 2010 el río se ve desbordado en numerosos puntos provocando una de las mayores inundaciones de la historia de Pakistán.

Los principales afluentes del río Indo, en dirección aguas abajo, son los siguientes:

    * río Zanskar;
    * río Shyok (550 km);
    * río Gilgit (450 km), con sus afluentes el Ghizar y el Hunza;
    * río Kabul (para los griegos Cofen, 700 km), con sus afluentes el Kunar (Choaspes ) y el Swat (Suastos );
    * río Sohan;
    * río Tochi;
    * río Gumal (400 km), con sus afluentes el Kundar y el Zhob;
    * río Panijnad, un corto río de solo 71 km, formado por la confluencia de dos largos ríos:

        * río Chenab (Acesines, de 1.242 km), con sus subafluentes el río Jhelam (Hidaspes, de 740 km) y el río Ravi (Hidraotes, de 725 km);
        * río Sutlej (1.370 km), con su subafluente el río Beas (Hifasis, de 470 km).

el caudal de este rio es regular, puesto que durante todo el año es igual.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Indo

Cordillera del Pamir

La Cordillera del Pamir es una de las más altas del mundo. Se sitúa entre los límites de Asia Central y meridional. Está compuesta por la unión de las cordilleras Tian Shan, Karakórum, Kunlun y el Hindu Kush. Al este está relacionada con el Himalaya. Por ser un punto de reunión de varias cordilleras es también conocido como Nudo del Pamir, y junto al Tíbet era conocida en tiempos victorianos como "el Techo del Mundo" (Roof of the World), lo que es una traducción aproximada del término persa. Es conocida también por el nombre chino Congling. La región Pamir está centralizada en Tayikistán específicamente en la región de Alto Badajshán. Parte de la cordillera de Pamir también se sitúa en los países de Kirguistán, Afganistán y Pakistán. Al sur de Alto Badajshán, el Corredor de Wakhan atraviesa la región Pamir, la cual también incluye la parte norte de Afganistán y Pakistán.

Historia:

    Comercio con los egipcios:

El lapis lazuli encontrado en las tumbas egipcias se considera que provenía de la región del Pamir. Aproximadamente en el 138 AdC Zhang Qian ascendió por el Valle Fergana al noroeste de los Pamirs. Claudio Ptolomeo vagamente describió la ruta comercial en esta area.

    Expediciones antiguas:

Aproximadamente en 600 , peregrinos budistas viajaban a ambos lados del los Pamiros para alcanzar India desde China. En el 747, un ejército Tang estuvo en el Río Wakhan.

En 1602 Bento de Goes viajó desde Kabul a Yarkand y dejó un informe sobre la Cordillera Pamir. En 1838 el teniente John Wood llegó a la cabecera del río Pamir. Desde aproximadamente 1868 hasta 1880, un número de hindúes en el servicio secreto británico exploró el área Panj.
[editar] Problemas entre británicos y rusos

En 1873 los británicos y rusos acordaron una frontera afgana a lo largo del río Panj. De 1871 a alrededor de 1893 varias expediciones militares rusas-científico trazó la mayor parte del Pamir (Alexei Pavlovich Fedchenko, Nikolai Severtzov, el capitán Putyata y otros. Más tarde vino Nikolai Korzhenevskiy ). Varios grupos locales pidieron que Rusia los protegiera de los invasores afganos. Los rusos fueron seguidos por un número de no-rusos incluidos Ney Elias, George Littledale, el conde de Dunmore, Wilhelm Filchner y Lord Curzon que fue probablemente el primero en llegar a la fuente Wakhan del río Oxus. En 1891 los rusos informaron a Francis Younghusband que estaba en su territorio y más tarde acompañó un teniente Davidson fuera de la zona ("Incidente Pamir"). En 1892 un batallón ruso de Mijaíl Ionov entró en la zona y acamparon cerca de la actual Murghab. En 1893 se construyó una fortaleza adecuada allí (Pamirskiy Post). En 1895 su base fue trasladada a Khorog frente a los afganos. En año 1910, ya como coronel, Piotr Nikoláyevich Krasnov recibió el nombramiento como comandante del Primer Regimiento Siberiano, ubicado en la region. En 1928 las areas ignotas alrededor del Fedchenko Glacier fueron cartografiadas por la expedición germano soviética dirigida por Willi Rickmer Rickmers.

    Un Pamir:

De acuerdo a Middleton, un «pamir» es también un término geológico. Un Pamir es una meseta plana o valle rodeado de montañas. Se forma cuando un glaciar o superficie helada se derriten dejando una planicie rocosa. Un Pamir dura hasta que la erosión forma el suelo y lo reduce a un valle normal. Este tipo de terreno se encuentra sobre todo en el este y sur de Gorno-Badakhshan a diferencia de los valles y quebradas del oeste.[3] Los Pamir se utilizaron para el pastoreo de verano. Téngase en cuenta que las fuentes citadas en la obra de Thomas Middleton son todas del principio del siglo XX, por lo que pueden considerarse superadas científicamente en la actualidad. El Gran Pamir está en el Lago de Zorkul. El Pequeño Pamir se encuentra hacia el noreste de Aktash. El Taghdumbash Pamir está entre Tashkurgan y el Corredor Wakhan a lo largo de la Autopista Karakoram. El Alichur Pamir está alrededor de Yashil Kul en el Río Gunt. El Sarez Pamir está alrededor de la ciudad de Murghab, Tayikistán. El Khargush Pamir está al sur del lago de Karakul. Hay varios otros. El río Pamir está en el sur.

Geografía:

Sus dos montañas más altas son el Pico Ismail Samani (entre 1932 y 1962 conocido como Pico Stalin, y entre 1962 y 1998 como Pico Comunismo), 7.495 m y el Pico Lenin, 7.165 m.

Hay muchos glaciares en los montes Pamir, incluyendo el Fedchenko que mide 77 km de largo, el más grande en la antigua URSS.

Clima:

Cubiertos con nieve la mayor parte del año, los Pamirs tienen inviernos largos y muy fríos, y veranos cortos y frescos. La precipitación anual es de un promedio de 130 mm, la cual mantiene praderas y hierbas pero pocos árboles.

Economía:

    * Industria: Aluminio fundido, zinc, plomo, productos químicos y fertilizantes, cemento, aceites vegetales, herramientas mecanizadas para cortar metales, refrigeradoras y congeladoras.
    * Agricultura y ganadería: Algodón, granos, frutas, uvas, verduras; ganado, ovejas, cabras.
    * Minerales y Recursos: Considerable potencial de energía hidroeléctrica, modesta reserva de petróleo, uranio, mercurio, carbón pardo, plomo, zinc, antimonio, wolframio, plata, oro.

Transporte:

En el rincón más sudeste de la región Pamir, en China, la autopista internacional más alta del mundo, la Autopista del Karakórum, conecta a Pakistán con China. La Autopista Pamir, la segunda más alta del mundo, se dispone de Afganistán hasta Kirguistán a través de la región Gorno-Badajshán en Tayikistán.


Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Cordillera_del_Pamir

Decán

La meseta del Decán se extiende por la mayor parte del territorio centro-sur del subcontinente indio. El nombre Deccan es una forma anglicanizada de la palabra dakkhin en prácrito, a su vez proveniente de la palabra dakia en sánscrito, que quiere decir Sur.

Se extiende por los estados de Madhya Pradesh, Chhattisgarh, Maharastra, Andhra Pradesh y Karnataka siguiendo un orden de norte a sur.

Su altitud comprende un rango que va desde los 450 a los 750 msnm. Ocupa una superficie de unos 800.000 km2 (similar a la de Turquía), tiene forma de triángulo invertido y sus límites los definen los siguientes accidentes geográficos:

    * Al Oeste limita con la cordillera de los Ghats Occidentales
    * Al Este limita con la cordillera de los Ghats Orientales
    * Al Norte limita con el río Narmada (forma con el Tapti la separación entre el Norte y el Sur de la India) Destacar también las estribaciones montañosas de los Satpuras y Vindhyas que conforman la base del triángulo invertido.
    * Al Sur con las colinas y montes de Nilgiri y Palni que son una extensión de los Ghats Occidentales.

Las ciudades principales que se encuentran en la meseta son: Bangalore, Hyderabad, Bhopal, Pune, Nagpur.

El Decán es una meseta de rocas cristalinas interrumpida por horsts que se levantan en su interior (montes Vindhya) o en sus bordes (Gates Occidentales y Gates Orientales).

Enormes coladas de rocas basálticas ricas en titanio, magnesio y hierro. Capas de lava que alcanzan extensiones de 10.000 kilómetros cuadrados, un volumen superior a los 10.000 kilómetros cúbicos y un espesor de 2.400 metros, vestigios de una fortísima actividad volcánica a finales del Cretácico Superior (68-64 m.a.). De ahí se deduce que la edad de la meseta es similar, de unos 70 m.a.

Formación:

Debida a erupciones fisurales. Se originan a lo largo de una fisura o dislocación de la corteza terrestre. Las lavas son fluidas y recorren grandes extensiones formando amplias mesetas, con un kilómetro o más de espesor y miles de kilómetros cuadrados de superficie. Los restos de los flujos, conocidos como Deccan Traps, cubren aún cerca de 500.000 kilómetros cuadrados.

En Rajahmundry, a unos 1.000 kilómetros del centro de las Trampas de Deccan, se observan algunos sedimentos marinos que contienen microorganismos fósiles entre el flujo de la lava de esas enormes trampas. Este flujo provocó una enorme liberación de CO2 a la atmósfera que pudo ser una de las causas de la extinción de los dinosaurios. (Véase apartado correspondiente más abajo).

La formación de las islas Seychelles se remonta a más de 200 millones de años cuando este terreno se desprendió del borde occidental de la India, en las proximidades de la meseta, separándose de la plataforma continental.

Clima:

Régimen pluviométrico en el Oeste.

Comprende dos zonas climáticas bien distintas de exterior a interior. Por un lado, existe un clima tropical húmedo en el borde de la meseta, el anillo exterior. Esto es debido a la abundancia de precipitaciones en las laderas de los montes Ghats tanto Orientales como Occidentales. Por el contrario la zona interior de la meseta es semi-árida debido a que las borrascas y en definitiva todas las masas de aire húmedo (mayoría de origen monzónico), descargan su contenido en las cordilleras que la delimitan. Se produce entonces el denominado Efecto Foehn (se observa en la imagen como disminuyen las precipitaciones hacia el interior). Las precipitaciones medias se sitúan en torno a los 500-1000 mm.

Las temperaturas, si bien hay una excepción con valores más suaves en el borde exterior, son suaves en invierno y tórridas a finales de la primavera y principios de verano, con valores que pueden superar fácilmente los 40 °C e incluso rozar los 50 °C.

Hidrología:

La cruzan el río Godavari, principal río del Sur de la India y Krishna, ambos por el Nordeste. Existen otros ríos menores de todos los cuales la propia meseta es el lugar de partida de sus cursos fluviales.

Flora:

La vegetación de la meseta de Decán es menos exuberante que la de las zonas más húmedas del subcontinente Indio, si bien hay bosques de especies muy apreciadas por su madera como Teca y Sándalo. Las laderas bajas de los Ghates occidentales están recubiertas de una densa jungla donde sí llega la influencia monzónica. Se pueden encontrar agrupaciones más o menos densas de bambú, palmera y árboles caducifolios. En casi toda la meseta predomina una vegetación subtropical seca, tipo sabana sin apenas presencia de especies arbóreas pero muchas arbustivas y matorrales.

Fauna:

En cuanto a especies animales, las más representativas son el elefante asiático y el guepardo que es el más extendido de los grandes felinos por esta zona, dado su gusto por las grandes extensiones de sabana. Otros grandes mamíferos son los rinocerontes, guar, oso negro,chacal, dhole, búfalo salvaje, jabalí y varias especies de simios, antílopes y ciervos. Distintas especies de serpientes; venenosas como la cobra, la daboia y las serpientes de agua salada. No venenosas como las pitones. Entre los reptiles también cabe destacar a los cocodrilos y gaviales. Aves más importantes;loros, pavos reales, garzas y martín pescador.

Relación con la extinción de los dinosaurios:

Algunos geólogos apoyan una nueva hipótesis. La culpa de la extinción de los dinosaurios la habría tenido una inmensa cadena de erupciones masivas en la meseta de Decán.

La mejor evidencia en favor del vulcanismo es la existencia de casi 1.300 km2 de lava en la meseta, depositadas al finalizar el Cretácico.

Quizás cayeron simultáneamente dos grandes meteoritos, uno en Yucatán y otro en la cuenca del Almirante, y algunos creen que este último desató las erupciones de Decán, que sumaron sus efectos a los de los meteoritos.

Unos 500.000 años antes de la extinción del límite K/T, que acabó con los dinosaurios, comienza el vulcanismo masivo del Decán. El CO2 liberado en la atmósfera produce un enorme incremento del efecto invernadero: la tierra se calienta alrededor de 7 °C u 8 °C, y los océanos unos 4 °C. Suceden las primeras extinciones. 300.000 años antes del K/T, cae un enorme meteorito en Chicxulub (México). El impacto libera más C02 en la atmósfera; no desencadena extinciones, pero sí estrés en los ecosistemas. Entre 150.000 y 200.000 años antes del K/T, el clima se enfría y el nivel del mar baja más de 60 m.

Finalmente, en el límite K/T, hace 65 millones de años, se reactiva el vulcanismo del Decán y un segundo asteroide colisiona contra nuestro planeta. Se produce así la extinción de los dinosaurios.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Decc%C3%A1n

Los Montes Zagros

Los montes Zagros (persa: رشته كوه زاگرس;, kurdo: Çîyayên Zagrosê) constituyen la más larga cadena montañosa de Irak y la segunda de Irán. Se extienden a lo largo de 1500 kilómetros desde el Kurdistán iraquí hasta el golfo Pérsico. La palabra "Zagros" posiblemente deriva del antiguo griego "zagreus", "tormentoso".

Los Zagros son de orogénesis Alpina, y se dividen en sub-cadenas paralelas. Su mayor altura es el Zard Kuh (Chahar Mahaal y Bakhtiari, Irán), de 4548 metros. Las estribaciones de la provincia de Fars (Irán), al sur, presentan altitudes más bajas, de hasta 4000 metros. Las laderas occidentales de los Zagros fueron escenario de uno de los más antiguos ejemplos de desarrollo agrario, la cultura de Jarmo (este de Kirkuk, Irak).

Las cabras se domesticaron por primera vez en el Oriente Próximo procedente de la Capra aegagrus conocida en Persia como padang. Es muy posible que la domesticación fuera posible en áreas cercanas a los montes Zagros.[1] Se sabe este detalle de las excavaciones realizadas en el área y por la abundancia relativa de huesos que se determina fue en periodos cercanos al Neolítico.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Montes_Zagros

El Gasherbrum

Gasherbrum es un conjunto de montañas que se encuentran en la zona noreste del Glaciar Baltoro, en la cordillera del Karakórum perteneciente al Himalaya. El macizo contiene tres de las montañas más altas del mundo (incluyendo el Broad Peak). El Gasherbrum se dice que significa "montañan brillante", presumiblemente en referencia a la muy visible cara del Gasherbrum IV; pero, en realidad, significa en balti "montaña bonita" de "rgasha" (bonito) y "brum" (montaña).

Pico     Metros     Coordenadas     Prominencia (m)
Gasherbrum I     8.068     35°43′N 76°42′E / 35.717, 76.7     2.155
Broad Peak     8.047     35°48′35″N 76°34′25″E / 35.80972, 76.57361     1.701
Gasherbrum II     8.035     35°45′N 76°39′E / 35.75, 76.65     1.523
Gasherbrum III     7.952     35°44′N 76°38′E / 35.733, 76.633     355
Gasherbrum IV     7.925     35°44′N 76°35′E / 35.733, 76.583     725
Gasherbrum V     7,147     35°43′45″N 76°36′48″E / 35.72917, 76.61333     654
Gasherbrum VI     6,979     35°42′30″N 76°37′54″E / 35.70833, 76.63167     520


En 1856, Thomas George Montgomerie, un teniente-ingeniero real británico y miembro del Gran Proyecto de Topografía Trigonométrica de India, avistó un grupo de picos en el Karakórum desde una distancia de 200 km. Dio nombre a cinco de estos picos K1, K2, K3, K4 y K5 donde la "K" hacía referencia a Karakórum. Hoy, el K1 se conoce como Masherbrum, el K3 es el Broad Peak, el K4 es el Gasherbrum II y el K5 es el Gasherbrum I. Sólo el K2, el segundo pico más alto del mundo conserva el nombre dado por Montgomerie.

El Gasherbrum I:

Es el undécimo pico más alto de la Tierra. También se le conoce como K5 , Hidden Peak o Moravi I.

Gasherbrum I fue bautizado como K5 (quinto pico del Karakórum) por T.G. Montgomery en 1856 cuando vio los picos de la cordillera del Karakórum por primera vez. En 1892, William Martin Conway le puso otro nombre, Hidden Peak, en referencia a su extremado alejamiento.

Ascensiones:

    * 1934 - Una expedición internacional, organizada por el suizo G.O. Dyhrenfurth, explora el Gasherbrum I y II. Dos alpinistas alcanzan los 6.300 metros

    * 1936 - Una expedición francesa alcanza los 6.900 metros

    * 1958 - La primera ascensión fue hecha por una expedición americana el 5 de julio de 1958 dirigida por Nich Clinch en la cual, Pete Schoening y Andy Kauffman llegaron a la cima.

    * 1975 - Reinhold Messner y Peter Habeler llegaron a la cima por una nueva ruta (noroeste). Un día más tarde tres austriacos les siguieron por la misma ruta.

    * 1977 - Cuarta ascensión realizada por dos yugoslavos (por una nueva vía)

    * 1980 - Quinta ascensión: una expedición francesa atraviesa la arista sur por primera vez.

    * 1981 – Sexta ascensión por parte de una expedición japonesa.

    * 1982 - G. Sturm, M. Dacher y S. Hupfauer, de una expedición alemana, consiguen la cima por una nueva ruta en la cara norte. El mismo año, la primera mujer consigue la cima.Primer descenso esquiando desde la cima de un pico de más de 8.000 metros.

    * 1983 – Expedición suiza, polaca y española llega a la cima.

    * 1984 - Reinhold Messner y Hans Kammerlander atraviesan el Gasherbrum I y el Gasherbrum II sin volver al campo base.

    * 1985 - Ascensión en solitario realizada por Benoît Chamoux.

    * 2003 - 19 personas llegan a la cima, muriendo 4 personas en el intento (entre ellos, un español y una argentina).


Broad Peak:

Inicialmente llamado K3, es la duodécima montaña más alta de la Tierra y la cuarta más alta de Pakistán. Está situada en el Karakórum, en la frontera entre China y Pakistán, aproximadamente a 8 km del K2.

El Broad Peak fue bautizado como K3 (que significa, tercer pico del Karakórum) por T.G. Montgomery en 1856.

Este pico es conocido localmente como Faichan Kangri. La traducción literal de Broad Peak como Phalchan Kangri no es aceptada entre los Balti.

Ascensiones:

    * 1954 - Primera tentativa de ascensión realizada por Karl Herrligkoffer. A causa de una fuerte tormenta con un frío extremo no pudo conseguirse.

    * 1957 - La primera ascensión a la cumbre es conseguida el 9 de junio por una expedición austriaca dirigida por Marcus Schmuck y formada por Fritz Wintersteller, Marcus Schmuck, Kurt Diemberger, y Hermann Buhl.

    * 1975 - La primera ascensión del pico central fue realizada por una expedición polaca dirigida por J. Ferenski el 28 de julio.

    * 1977 - La segunda ascensión no se consiguió hasta el 8 de agosto por una expedición japonesa formada por 13 personas, de las cuales, tres alcanzaron la cima

    * 1994 - El 9 de julio Carlos Carsolio hace cumbre estableciendo una nueva ruta en solitario, ahora conocida como Ruta Carsolio. La cumbre del Broad Peak sería la novena de su récord personal de ocho miles.

    * 1998 - Desaparición del alpinista Eric Escoffier el 24 de julio.

Gashembrum II:

También llamado K4 o Moravi II, se encuentra en la cordillera del Karakórum en Pakistán. Ocupa el decimotercer lugar entre las montañas más altas del mundo.

El nombre Gasherbrum proviene del Balti "Grasa brum" que significa montaña hermosa.

Es considerado uno de los ochomiles más accesibles y sólo el Everest y el Cho Oyu, han registrado más ascensiones.

 Ascensiones:

    * 1956: Primera ascensión realizada por una expedición de la Sociedad Austriaca del Himalaya formada por Sepp Larch, Fritz Moravec y Hans Willempart ( Arista Suroeste)

    * 1975 - Segunda ascensión, realizada por una expedición francesa, 19 años después de la primera. Esta expedición conoció la primera muerte en el Gasherbrum. Otras tres expediciones llegaron a la cima, entre ellas cabe destacar una expedición femenina polaca dirigida por Wanda Rutkiewicz.

    * 1979 - Sexta y séptima ascensión realizadas por una expedición chilena y una alemana.

    * 1982 - Reinhold Messner llega a la cima con dos pakistaníes.

    * 1984 - Reinhold Messner y Hans Kammerlander atraviesan el Gasherbrum I y el II sin volver al campo base.

    * 2011 - Simone Moro, Denis Urubko y Cory Richards consiguen la primera ascensión invernal al Gasherbrum II, además es la primera ascensión invernal de un ochomil del Karakorum.

Ajito A. José A. - E.E.S.

http://es.wikipedia.org/wiki/Gasherbrum
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasherbrum_I
http://es.wikipedia.org/wiki/Broad_Peak
http://es.wikipedia.org/wiki/Gasherbrum_II